伦敦时装周，真的很会开玩笑

莱阳妞妞

            
            每一季的伦敦时装周都是年轻一代设计师大展拳脚的舞台，在这里，你会看到他们的天马行空与放肆不羁，也会为他们的创意灵感拍手称奇，当然，幸运的话，你还会发现，时尚居然能同时让人获得快乐与恐惧两种截然不同的情绪，在2023秋冬伦敦时装周上，以上这些奇妙的感觉都被设计师们一一实现了。
            本季，当观众们满怀期待地想一睹伦敦时装周上那些柔美浪漫的“仙女系”品牌时，无不惊讶地发现，原本被彩色糖果纸悉心包裹的公主世界已然不复存在，取而代之的是在历史的阴霾和艺术作品的悬疑和惊悚中寻找灵感之源。
                        
            Erdem 2023秋冬系列
            设计师Erdem Moralioglu发现，自己如今所住的位于Bloomsbury的居所，曾在19世纪中叶到20世纪初期收留当时落魄无依的孤寡妇女：带有重金属砷的绿色墙纸铺满屋子，还有一扇类似于监视囚犯的舱门，这些都让Moralioglu不寒而栗，决心为那些在维多利亚时代被保守主义和黑暗势力控制的女性解放手脚。因此那些暗黑色系的妆面与裙摆一改往日的甜美味道，阴暗的空间中，四处渗透着犀利哥特的基调，就连爬上裙摆的鸢尾花都是好斗的，似乎在挣脱那些历史与时代的枷锁和牢笼。
                        
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$ J7 m4 {9 S1 u% \. A            Erdem 2023秋冬系列
            传统中的习俗传说成为Simone Rocha带入创意中的新想法，本季的灵感来自爱尔兰的官方节日Lughnasadh，象征着秋天的到来和丰收的时景。仔细观察模特散落的头发，以及眼角和服装上的绳结，纤细的丝缎蝴蝶结出现在这些极容易忽略的地方，却都代表着Lughnasadh节中的一项特殊仪式——在孩子们的脸上涂抹鲜血，以辟邪驱魔。Rocha将这种听起来过于邪典的做法以柔美的形式呈现，也给人们留下了丰富的想象空间。
                        
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1 t1 K) H! J/ _. J6 F5 [# G# |0 f            Simone Rocha 2023秋冬系列
            时隔三年后，中国设计师张卉山终于回到伦敦，在Huishan Zhang 2023秋冬系列发布会的尾声留下自己真诚谦逊的身影。不过与之相反的是，本季秀场上穿他设计的女性变得更有力量了。悬疑大师Alfred Hitchcock影片中的那些蛇蝎美人奠定了设计的基调，“我希望找到以自己的方式，将希区柯克式的女性带入21世纪，创造一个幻想中的，既带有危险诱惑，又充满自信的女性形象。”一系列黑色欧根纱与不规则的波点装饰，将电影中的迷幻和张力带入时装设计之中，更加鲜明硬朗的线条，以及全新尝试的牛仔面料，都在向我们证明Huishan Zhang在红毯战衣之外的更多可能。
                        
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            Huishan Zhang 2023秋冬系列
6 P8 Q1 w* x6 A1 r1 N, [            设计师王予涵同样在Yuhan Wang的最新系列中向经典影片致敬，而她所聚焦的则是导演Quentin Tarantino的《杀死比尔》，开场的一系列黄黑配色便让人联想到Uma Thurman在电影中身穿的大黄蜂配色皮质连体衣。然而Yuhan Wang选择了更为私人的方式来演绎，机车夹克与运动裤的结构廓形中融入了轻薄的蕾丝，令浪漫且危险的女性形象呼之欲出。
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# z1 p$ t7 u; k! ~2 }8 I! _            Yuhan Wang 2023秋冬系列
* _3 O* X5 Q* D, J7 X            Dilara Findikoglu是本季伦敦时装周上最不容忽略的名字之一，即便是没有刻意关注时装周的人，也早已被她的名为Not a Man’s Territory的新设计刷了屏，特别是那件由各种餐刀装饰而成的战裙，源自Findikoglu近期以来对全球女性议题的关注，这些锋利的设计中充满着她对现实的愤怒与反抗，“为什么要将一切的问题归结到女人的身体?为什么它被如此多地利用?她应该穿什么?她不该穿什么?总是被用来当做公共议题讨论。”秀场结尾的压轴造型——圣女贞德便是她对这些问题的回击，“她要回来复仇了，穿成她想要的样子，带着她的刀。”
                        
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            Dilara Findikoglu 2023秋冬系列
            创新的根基离不开对传统的钻研与改良，无论是从品牌档案出发，还是致敬某个经典年代，建立在回溯基础上的创作在本季伦敦时装周上体现得尤为明显，通过材质、工艺与概念的进化，将旧时光中的美好提升至全新维度。
                        
            JW Anderson 2023秋冬系列
; E" \  O- x7 A5 J            作为本季最受关注的发布会之一，Burberry新任创意总监Daniel Lee将品牌传统的马术骑士徽标重新带回我们的视野，以更加实穿日常的廓形加以演绎，同时为Burberry这一英伦品牌的文化传统置入幽默感——那些随处可见的小鸭子印花、模特和嘉宾几乎人手一只的暖手袋，都在提醒着你伦敦这座城市的“温度”，“我觉得这很英国，Burberry显然是一个非常户外的品牌，它与雨水和保护有关，你知道，鸭子喜欢水。”他在秀后解释道， “我希望它是积极的，希望它能向世界展示英国的积极一面。”
                        
                        
                        
- m# r7 \; d. m6 `1 J7 c7 A3 Q7 B            Burberry 2023秋冬系列
* H% G( o' h3 `) A8 h            Jonathan Anderson无疑是当下最会制造话题的设计师之一，而在本季JW Anderson秀场，他并没有完全沉浸在过去几季的“概念设计”中，反而从品牌历年来的标志性作品中提取核心要素，组成这一全新系列。从2013秋冬男装系列上的荷叶边抹胸裙，到2014春夏系列中的轮胎橡胶质感上衣，以及数件取自2020春夏系列的解构风衣……当这些作品再次汇聚到一起时，你会发现 Anderson对廓形和材质的分寸感更强了， 而当年他所引领的那些争议性的时装话题，如今也依旧值得被再次讨论。
                        
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5 U. G1 Z2 n5 h5 w            JW Anderson 2023秋冬系列
            刚刚入围本年度LVMH Prize半决赛的中国设计师品牌Marrknull，本季在伦敦时装周以线上形式发布了全新系列。设计师王隈和时天围绕旧石器时代遗址出土的“兽主” 像、《山海经》中半人半兽的神灵等元素展开想象，将其置于未来丛林的语境中，打破人与动物的二元对立，进入到模糊边界的非人非动物的灰色地带。围绕牛仔、皮革与雪纺元素进行抽象变形，呈现出融合古典与超现实风貌的时装表达。
                        
                        
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1 p: T) ~, I  C: l: L            Marrknull 2023秋冬系列
            在以斑斓的运动休闲装奠定自己的时尚地位后，设计师Mark Fast本季的设计中充满了浓郁的怀旧情绪，他联想到年少时在中央圣马丁艺术学院师从Louise Wilson的时光，“我想回顾一下我过去设计裙子的技巧，”他解释道，“这么多年过去了，我很高兴能回到针织机前，因为这就是一切开始的地方。”Fast出人意料地将充满异域风情的兜帽与裹身裙通过针织技艺重新诠释，致敬上世纪80年代风格的同时，针织面料所赋予的垂坠与弹性取代了传统弹性莱卡与雪纺，让这些色彩亮丽的造型同时满足实用性。
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            Mark Fast 2023秋冬系列
4 Q" U* D! t8 L& L& X0 F2 w! T) m            美国女性飞行员和女权运动者Amelia Earhart的冒险精神贯穿于本季Mithridate的设计中。1937年，Earhart在尝试全球首次环球飞行期间于飞越太平洋时失踪。围绕在她身上的勇敢探索精神与未解谜团驱动着设计师Demon Zhang将飞行主题的设计进一步解构为一系列篇章，硬朗的纯素皮革、如电路板一般的印花设计与极致夸张的廓形，从历史的脉络中发展出一条关于时装未来的探索之路。
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3 `. q  k& z% {" t3 L% C! E: T            Mithridate 2023秋冬系列
/ J+ N5 _% `$ u& I( l            每一季的伦敦时装周上自然都少不了让人忍俊不禁的瞬间，也正是因为有了他们，才让伦敦时装周的秀场成为了独一无二的存在，本季也不例外。
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            Christopher Kane 2023秋冬系列
            Christopher Kane总能从看似与时装毫不相关的元素中汲取思路，引得人们拍手叫绝。本季首先映入眼帘的是那些如砧板一样直挺挺的肩部和领口结构，在当下严苛的创意环境中，这份奇思妙想很难不让人联想到“人为刀俎，我为鱼肉”的暗示。而更显而易见的趣味瞬间来自于那些布满动物印花的紧身裙装——由Kane通过人工智能设计而来，“你要做的就是和它说话，给出非常具体的描述，然后它就会构想出来。”
                        
                        
                        
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            而擅长打造性感派对装扮的设计师David Koma，本季也希望那些穿着华服出现在夜幕之下的女性能够再放松一点。“Marlene Dietrich是我仰慕了很长时间的人，想把她的遗产，以及我对她毕生工作的崇拜放在本季一切设计的中心——她是第一个尝试中性风格的主要人物之一，在她那个时代，这种风格特别大胆。”如他所言，大胆不仅表现在秀场造型中对燕尾服的夸张演绎，更来自于细节之处的细腻巧思，手工裁剪的漆皮花朵装饰点缀在脖颈、胸前，或是被组装成锁子甲，烟头造型的单边树脂耳环在行走时震颤出随性不羁的节奏，从某种程度上而言，这是我们所看到的最靠近Dietrich精神的创作之一。
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% v6 H, X8 P' ^            David Koma 2023秋冬系列
4 ]% y, h' x& l+ }5 V" o+ f8 n            演员Ian McKellen的开场注定了本季的S.S. Daley将充满戏剧性，设计师Stokey-Daley为他戴上了水手帽、穿上了海军蓝色大衣，一场关于海员水手的幻想由此展开。随处可见的松散线绳、彩带与条纹面料的混搭仿佛在讲述一幕沉船逢生的故事，而当我们看到那些Wedgwood的瓷器出现在卫衣与女士连衣裙上时，似乎可以断定，Stokey-Daley构想的最终情节一定是皆大欢喜。
                        
                        
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            S.S. Daley 2023秋冬系列
- M, Y% T/ P( T: \9 i            在盘点的最后，让我们一起进入中国设计师Susan Fang所营造的博爱世界。“最近在读《星星之子》，故事讲述的是外星人来地球的故事。事实证明，外星人未必邪恶，但无论科技多么强大，如果地球上的‘恶’多于‘爱’，那地球则会于内部自毁，也就是说，爱之宽广胜于知识与思想的狭隘。”于是，她选择用玫瑰花瓣铺满整个秀场，让爱的滋味随着玫瑰的香气渗入人们的心田。不同肤色和年龄的模特们，身穿Susan Fang设计的灵动印花与空气编织设计，手拉着手走在T台之上，借以表达她暗藏在小浪漫之下的大愿景，“虽然我们来自不同的国家，但在同一片天空下，我们所做的一切都会相连，无形的爱、记忆和想象力像芬芳气味，各自相连。所有民族都是人类生命体，我们可以从这种无形但强大的能量——如爱——重新连接。”
                        
                        
                        
9 Y* ]3 |/ V. Z            Susan Fang 2023秋冬系列
6 g5 Z9 T: n5 Q; R- t            撰文：善来
            编辑：Yang Yi
: q8 u' `5 F  [            后台摄影：Acielle StyleDuMonde
            设计：晓霓